개인적인 일때문에 당분간 자가정비를 쉬려고 했는데 그게 내마음처럼 안되네요. 

 히터코어와 라이에이터 세척제, 녹방지제, 기타 교환시 필요한 자재들을 미리 사놓고 항상 트렁크에 넣어 두고 있으니 몸이 가만히 있지를 못해서 오늘 출근하고 여유 시간이 많이 남아 3시간에 걸쳐서 작업을 했습니다. 

 준비물은 4만원대 히터코어, 내경16mm 자동차용 히터호스 30센티, 줄톱, 갈아낼때 쓰는 줄, 폭이 1.2센티정도 되는 반도 4개 정도입니다

  저는 1년전에 23만원주고 세척 및 순환식으로 냉각수 교체를 했지만 상태가 좋지 않아 자가교환을 해보았습니다. 

 뜨거운바람이 안나온다고 히터코어만 교체하면 라지에이터에 쌓여있는 녹으로 다시 막힐 수 있어 히터코어 교체전 최소한 라지에이터 코크를 열어 한번 이상은 냉각수를 물로 세체후 교체하시길 권합니다.

 먼저 차량에 냉각수를 바로 제거하지 않고 공회전이나 차량운행하여 냉각수 온도를 올리고 시동을 끈다음 본넷을 열어 냉각수 보조통 뚜껑을 열고 언더커버를 제거하여 라이에이터 우측하단에 있는 나비모양의 코크를 돌려 냉각수를 뺍니다 

 이때 주의하셔야 하는게 보조통은 수건등으로 덥고  증기를 조심하시면서 열고 코크는 뜨거운 냉각수에 데이지 않게 배출구를 피해서 작업합니다 또한 코크는 전부 돌려빼지 마세요. 너트같이 다 돌려 뽑으시면 냉각수가 2곳로 배출되에 차량 프레임에 묻고 바닥에 흘리게됩니다.​​ 때문에 코크를 4~5바퀴 정도 열어 물을 0.5센티 굵기의 물줄기정도로 떨어뜨리시면됩니다.

위의 사진이 처음 냉각수를 제거하고 다시 수돗물을 채운다음 2번째 배출하는건데도 색깔이 저렇게 나오고 쇳가루와 녹도 2번째인데 저렇게 보입니다.

2번했는데도 깨끗한 물이 나오지 않아 이런방식으로 총 4번을 했네요 수돗물을 채우고 다시 배출하고를 반복했습니다

3번째 할때는 아래사진의 라지에이터 녹제거용 세척제를 넣고 수돗물을 채워 30분간 공회전시킨후 배출했습니다

그래도 깨끗한 물이 나오지 않아 마지막 5번째는 귀찮아서 시동을 걸고 보조통에 수돗물 호스를 연결해서 코크로 떨어지는 양만큼 틀어놓고 10분간 놔두었네요

더이상은 시간이 너문 지체되어 안되겠다 싶어서 세척은 끝내고 코어교체로 넘어갑니다

먼저 핸들아래의 커버를 제거합니다 아래쪽에 나사 3개를 풀고 운전석해드쪽으로 잡아당기면 빠집니다

그러면 본네트열기 레버가 연결되어 있는데 레버를 위로 당긴상태에서 십자드라이버로 2개의 나사를 제거하시고 걸쇠부를 당겨 빼시면 분리가 됩니다

저는 엑셀레이터와 엑셀레이터 오른쪽커버를 먼저 제거했는데 핸들아래 커버먼저 제거하시는것이 좋네요

그다음 엑셀레이터의 고정볼트 세모와 고정너트 동그라미 2개, 그리고 연결잭 네모를 제거하시면 됩니다

이후 동그라미 안의 세개의 플라스틱 고정핀을 제거합니다

그다음 보이는 커버를 살짝 당겨서 내부의 나사 3개를 제거 해야하는데 너무 새게 당겨서 윗부분에 금이 갔네요. 불안하신 분들은 보이는 커버를 전부 제거해서 하시면 조금더 편하실듯 합니다 하지만 전 코어빼는데 방해되지 않고 시간이 많이 소요되서 그냥 했네요

커버를 당기면 보이는 나사 3개입니다 제거해 줍니다

당겼던 커버의 위쪽에 있는 볼트도 같이 제거합니다. 히터코어 분리시 운전석쪽으로 당겨야 하는부위이기도 합니다

이제 안쪽에 있는 히터코어를 꺼내기 위해 보여지는 코어연결관 2개의 중간을 줄톱으로 자릅니다. 자르는 동안 바닥에는 70ml정도의 냉각수가 떨어지기 때문에 비닐과 냉각수를 흡수할수 있는 휴지나 수건을 준비합니다

공간이 협소하지만 열심히 하면 자를수 있습니다.

연결관 2개를 자른 후 꺼낼수 있는 공간확보를 위해서 전선을 고정하는 핀이 있는데 쉽게 펴져 선이 히터코어를 빼는데 방해하지 않도록 한쪽으로 붙여줍니다

히터코어는 연결관 2개를 제외하고는 고정되는 부분이 없기 때문에 운전석 문쪽 방향으로 당겨서 빼줍니다.이때 공간확보를 위해 바람이 나오는 관은 위쪽으로 너트를 제거했던 플라스틱커버와 철 프레임은 운전석쪽으로 당기면서 빼줍니다. 

신품과 구품 히터코어 입니다 둘다 톱으로 연결관을 잘라내준 모습이면 구품 연결관 내부에 녹이 보이입니다 안에 녹물과 녹이 아직도 있더군요

이제 잘려진 신품 히터코어와 차량에 내부에 있는 히터 코어 연결관의 잘린끝의 날까로운 부분을 줄로 정리해 줍니다 이후 호스장착시 호스가 찢어질수 있기 때문입니다

이제 내경 16인치 호스를 크기어 맞게 잘라 신품 히터코어 연결관에 4~5센치정도를 돌려서 끼웁니다. 그리고 다시 빼서 반대쪽 호스구멍도 같은 길이정도를 끼워줍니다. 이부분이 생각보다 쉽지 않습니다. 나중에 차량쪽 연결관에 좀더 쉽게 연결하기 위해 잘안들어가는 호스를 미리 늘려놓기 위해서 하는겁니다. 반도는 결속하지 않고 신품쪽에 호스를 2개 연결한 상태로 차량에 분리할때처럼 밀어 넣습니다 

넣는건 빼는것보다 조금더 어렵운데 나올때 밀었던 부분들이 걸립니다 저는 힘으로 밀어 넣다가 신품 히터코어가 손상되었네요

이러한 부분들이 3곳인데 찌그지고 찢어진 곳도 있습니다. 제발 누수만 안되길 바라며 ㅠㅠ 겨우 결했습니다 다들 조심 하시길 바래요 생각보다 쉽게 손상됩니다 손톱으로도 구부러 지네요

히터코어가 자리를 잡은 상태에서 4~5센티 밀어 넣었던 호스를 반대쪽 방향인 차량쪽 연결관쪽으로 2센티 돌려서 끼웁니다. 그리고 감는줄의 폭이 1.2센티정도되는 반도를 장작합니다.

점선이 잘린 연결관 끝부분입니다. 반도 안쪽은 연결관 끝부분에서 0.5센터가 여유있게하고 밖에쪽은 호스가 0.5센티 나오게 장착하셔야 합니다 그래야 누수가 없습니다 

신호등카센터에서는 토키코크를 호스와 연결관에 밀착되게 도포한다고 했는데 저는 겨우 끼울정도로 밀착되어 하지 않았습니다. 정말이지 호스를 연결하는 방법을 아무리 생각해도 떠오르지 않아 위와 같은 방법을 선정했지만 다른 방법이 있다면 찾아보셔서 해보시길 권합니다. 

 16미리호스를 쓰신다고 써클k모터스 사장님이 알려주셨는데 너무 뻑뻑해서 끼우기 정말 어렵습니다. 차라리 17미리가 있으면 그것을 추천하고 18미리가 있으면 토끼코크를 도포하고 반도를 채우는것이 더 손쉽게 끼우지 않았을까 하네요~ 그냥 저의 의견입니다

결합은 분해의 역순입니다. 결합전에 냉각수 보조통에부동액과 수돗물을 6:4나 5:5의 비율로 넣고 녹방지제를 넣은다음 시동을 걸어 누수여부를 봐야겠으나 호스연결시 힘을 너무 써서 기력이 없어 바로 결합하고 냉각수를 채웠네요. 냉각수를 채운후 시동을 걸면 냉각수가 조금씩 줄어듭니다 며칠간은 운행이 끝날때마다 냉각수 부족시 보충하시고 가능하면 냉각수의 양은 max에 맞춰 놓이시길 바랍니다

 아직 히터를 켜보지 않았지만 재발 결합시 손상으로인한 누수가 없기만을 바랍니다.

자가정비로 히터코어를 하시려는 분들은 세척을 꼭 하신다음 하시고 히터코어 결합시 손상을 주의 하시길 바랍니다.

그리고 가능하시면 손재주가 좋으신분 아니면 자가교체보단 신호등이나 써클모터스로 가시고 거리가 있으면 이런방법이 있다는걸 카센터에 알려드린후 카센터에서 하시길 저는 권하네요 

폐냉각수도 저는 회사에 폐기하는곳이 있어 처리하지만 그냥 버리시면 벌금 및 유독물질 이므로 환경오염이 됩니다

 날씨가 점점 따뜻해지는데 자가정비 시작하기 좋네요 모두들 힘내세요. 

마지막으로 며칠 전 대용량 장착 및 브레이크 호스교체는 사진을 찍지 않아 올리지 못하지만 간단한 다이인 엔진룸 착탈고무 교체 사진 올립니다. 엔진룸을 볼트 없이 열고 닫을수 있어 아주 편하네요