오디오샵 하시는 분이나 지식있으신 분 답변 부탁드립니다.
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[전]이오디[여수]
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음.. 애초 다이를 하려했으나
근무시간이 연속되어 시간이 나질 않아
업체에 의뢰해서
데크/앰프/우퍼 를 설치했습니다.
다른거 일체 없고 스피커 또한 순정으로 사용한다고 하였구요.
어느정도 견적이 맞고해서 맡기고왔는데
제 예상 작업은
전원선이나 접지 리모트는 다른게 없으니 넘어가고.
데크RCA선이은 FR/FL/RR/RL 이렇게 4개단자고 우퍼단자는 없습니다
물런 FR/FL이 1,2채널 RR/RL이 3,4채널 로 가게하고
1,2채널에서 선을 뽑아 프런트스피커로 다이렉트로 연결하고
3,4채널 브릿지해서 우퍼 사용을 하는것.
리어는 그냥 데크자출선 고대로 살리게끔 하는 거였습니다.
이렇게 작업을 하고나서 데크는 프런트로 90%정도 해놓고 다니는 것이였죠.
음.. 현재 작업상태는
우선은.. 고주파음과 RPM상승시 휘파람소리.. 노이즈발생 중이구요
RCA단자가 어떻게 연결됫는지 못 봤습니다-_-;
근데 레벨메타 옥스선을 리어 R/L에다 연결해 놓았던데..설마 이렇게 작업을 하진 않았겠지요-_-;
1,2채널 아마 스피커로 다이렉트로 안가고 데시보드 내부에 선을 물려버린듯 합니다.
문짝쪽에는 선작업흔적 없이 순정 커넥트만 물려있네요
3,4채널은 우퍼로 갔구요.
리어도 자출로 연결했다고 합니다.
소리는.. 프런트로 옮기면 우퍼가 안 칩니다.. 리어로 돌리니 우퍼가 치네요...
프런트 소리는 가히 데크만 달아논 것과 흡사하게 납니다..-_-;
순정보다도 소리가 안좋습니다..
의문점..
1. 음질 저하가 제가 봐선 스피커로 다이렉트로 안가고 내부에서 선을 따서 그런것 같네요. 맞을까요?
2. 어째서 리어랑 우퍼랑 같이 소리가 컨트롤이 되는건지 모르겠네요-_-;
내일 가서 제 의견대로 제작업 요청 할 생각입니다.
문짝 스피커선 작업시 공임 추가라고 한다면 다 때고 원상복귀 하라고 할생각이구요..
지식있으신 분들의 의견 부탁드립니다.
근무시간이 연속되어 시간이 나질 않아
업체에 의뢰해서
데크/앰프/우퍼 를 설치했습니다.
다른거 일체 없고 스피커 또한 순정으로 사용한다고 하였구요.
어느정도 견적이 맞고해서 맡기고왔는데
제 예상 작업은
전원선이나 접지 리모트는 다른게 없으니 넘어가고.
데크RCA선이은 FR/FL/RR/RL 이렇게 4개단자고 우퍼단자는 없습니다
물런 FR/FL이 1,2채널 RR/RL이 3,4채널 로 가게하고
1,2채널에서 선을 뽑아 프런트스피커로 다이렉트로 연결하고
3,4채널 브릿지해서 우퍼 사용을 하는것.
리어는 그냥 데크자출선 고대로 살리게끔 하는 거였습니다.
이렇게 작업을 하고나서 데크는 프런트로 90%정도 해놓고 다니는 것이였죠.
음.. 현재 작업상태는
우선은.. 고주파음과 RPM상승시 휘파람소리.. 노이즈발생 중이구요
RCA단자가 어떻게 연결됫는지 못 봤습니다-_-;
근데 레벨메타 옥스선을 리어 R/L에다 연결해 놓았던데..설마 이렇게 작업을 하진 않았겠지요-_-;
1,2채널 아마 스피커로 다이렉트로 안가고 데시보드 내부에 선을 물려버린듯 합니다.
문짝쪽에는 선작업흔적 없이 순정 커넥트만 물려있네요
3,4채널은 우퍼로 갔구요.
리어도 자출로 연결했다고 합니다.
소리는.. 프런트로 옮기면 우퍼가 안 칩니다.. 리어로 돌리니 우퍼가 치네요...
프런트 소리는 가히 데크만 달아논 것과 흡사하게 납니다..-_-;
순정보다도 소리가 안좋습니다..
의문점..
1. 음질 저하가 제가 봐선 스피커로 다이렉트로 안가고 내부에서 선을 따서 그런것 같네요. 맞을까요?
2. 어째서 리어랑 우퍼랑 같이 소리가 컨트롤이 되는건지 모르겠네요-_-;
내일 가서 제 의견대로 제작업 요청 할 생각입니다.
문짝 스피커선 작업시 공임 추가라고 한다면 다 때고 원상복귀 하라고 할생각이구요..
지식있으신 분들의 의견 부탁드립니다.
댓글 4
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앞을 순정쓰고 뒤를 앰프건거 아닐까요..
![profile image](http://www.kiasportage.net/files/member_extra_info/profile_image/006/908/008/8908006.jpg?20110927234608)
킁..봐도 어찌 도움말을;;
암튼 좋은쪽으로 되었음 좋겠삼 ㅋ
암튼 좋은쪽으로 되었음 좋겠삼 ㅋ
엔진(Engine) 노이즈 : 얼터네이터(Alternator) 노이즈, 이그니션(Ignition) 노이즈
엔진이 작동될 때만 나는 노이즈입니다. 얼터네이터 노이즈는 액설레이터를 밟을 때마다 '위이윙' 거리는 소리가 나며 이그니션 노이즈는 점화 플러그의 튀는 소리가 납니다. 이것은 직류 위에 약간의 교류가 흘러 들어가서 생기는 증상으로 배터리가 약하거나 혹은 나쁜 배터리 셀이 있을 경우, 또는 얼터네이터의 다이오드(Rectifier Diode)가 나빠져서 생기는 경우가 있습니다. 이와 같은 노이즈를 해결하기 위해서는 우선 차의 배터리가 정상인지 확인하는 것이 중요합니다. 먼저 엔진을 끈 상태에서 12.6V이상 나오는지 확인한 후, 전압이 12.6V가 나오더라도 배터리가 약한 경우가 있으므로 반드시 부하 테스트도 병행합니다. 얼터네이터의 다이오드가 정상인지도 오실로스코프를 통해 확인합니다. 또한 파워라인에 커페시터나 코일을 사용하면 효과를 볼 수 있는데 인덕터(Inductor) 스타일 노이즈 필터를 노이즈가 나는 오디오 기기의 + 파워 인에 직렬로 연결하거나 커패시터를 병렬로 연결하면 됩니다. 다만 전자의 경우는 10A 파워 이하에서만 효과가 있다는 점을 염두해야 합니다. 한편 파워라인을 통해서 노이즈가 발생하는지 확인하려면 다른 파워 서플라이나 배터리로 대체시키면 가장 빠르고 확실하게 알 수 있습니다. 그 이후에도 나오는 노이즈가 있다면 이는 파워라인을 통해서 나는 것이 아닙니다.
다음의 순서에 따라 엔진 노이즈를 제거하십시오.
1 단계 : 레벨매칭 검사하기
전에는 이상이 없었으나 크로스오버나 EQ를 설치한 직후 발생하면 레벨매칭이 잘못되었거나 새로 설치한 기기의 결함입니다. 이를 체크하려면 앰프의 Gain은 최소로 하고 나머지 기기의 Gain을 모두 중앙에 놓고 들어 본 후 없어졌으면 레벨매칭이 잘못된 것이므로 레벨매칭 순서에 맞추어 재조정 하십시오.
2 단계 : Amplifier 검사하기
Shorting Plug ( + 와 - 가 쇼트된 RCA Plug )를 앰프의 Input 에 꽂고 시험
< 노이즈가 안날 때 >
앰프 쪽에는 이상이 없는 것이므로 3 단계로 가십시요.
< 노이즈가 날 때 >
(1) 스피커배선 쪽 점검하기
앰프의 Output 에 테스트용 스피커를 임시로 직접 연결해 들어보고 노이즈가 없으면 장착된 스피커의 배선이나 크로스오버의 배선에 이상이 있는 것이므로 배선과 차체(Chassis)의 쇼트 여부를 점검하십시오. 여전히 노이즈가 나면 앰프의 전원부를 점검하십시오.
(2) 앰프의 전원부 점검하기
테스트용 스피커를 그대로 연결해 놓고 따로 독립된 전원을 넣은 후 들어봐서 여전히 노이즈가 나면 앰프의 전원부 자체에 이상이 있는 것이므로 수리를 하십시오. 만약 노이즈가 나지 않으면 앰프의 Filtering이나 Isolation에 이상이 있는 것이므로 Ground Point 부분의 페인트를 완전히 제거 후 다시 하거나, Ground Point 위치를 안전벨트의 위치로 바꾸어 보십시오.
3 단계 : Head Unit 과 Processor 검사하기
중간에 프로세서를 거치지 않고 헤드유닛에서 앰프로 바로 연결 후 시험
< 노이즈가 안날 때 >
프로세서 쪽에 이상이 있는 것이므로 프로세서를 하나씩 재 장착하면서 시험해보고 이상이 있는 프로세서를 찾아 내십시오.
< 노이즈가 날 때 >
(1) RCA 케이블 점검하기
새로운 케이블을 외부로 깔아 연결해 봐서 노이즈가 나지 않으면, 장착되어 있는 케이블에 이상이 있는 것이므로 케이블의 - 쪽 배선이 끊어졌나 확인하시고 케이블의 경로를 바꾸어 봐서 노이즈가 나지 않는 경로를 찾으십시오.
(2) 헤드유닛의 전원부 점검하기
따로 독립된 전원을 넣어 보고 들어봐서 노이즈가 나지 않으면 헤드유닛의 Filtering 이나 Isolation 에 문제가 있는 것이므로 안테나를 뽑고 차체(Chassis)와 분리시킨 후 Ground Point 위치를 바꿔서 들어보십시오.
엔진이 작동될 때만 나는 노이즈입니다. 얼터네이터 노이즈는 액설레이터를 밟을 때마다 '위이윙' 거리는 소리가 나며 이그니션 노이즈는 점화 플러그의 튀는 소리가 납니다. 이것은 직류 위에 약간의 교류가 흘러 들어가서 생기는 증상으로 배터리가 약하거나 혹은 나쁜 배터리 셀이 있을 경우, 또는 얼터네이터의 다이오드(Rectifier Diode)가 나빠져서 생기는 경우가 있습니다. 이와 같은 노이즈를 해결하기 위해서는 우선 차의 배터리가 정상인지 확인하는 것이 중요합니다. 먼저 엔진을 끈 상태에서 12.6V이상 나오는지 확인한 후, 전압이 12.6V가 나오더라도 배터리가 약한 경우가 있으므로 반드시 부하 테스트도 병행합니다. 얼터네이터의 다이오드가 정상인지도 오실로스코프를 통해 확인합니다. 또한 파워라인에 커페시터나 코일을 사용하면 효과를 볼 수 있는데 인덕터(Inductor) 스타일 노이즈 필터를 노이즈가 나는 오디오 기기의 + 파워 인에 직렬로 연결하거나 커패시터를 병렬로 연결하면 됩니다. 다만 전자의 경우는 10A 파워 이하에서만 효과가 있다는 점을 염두해야 합니다. 한편 파워라인을 통해서 노이즈가 발생하는지 확인하려면 다른 파워 서플라이나 배터리로 대체시키면 가장 빠르고 확실하게 알 수 있습니다. 그 이후에도 나오는 노이즈가 있다면 이는 파워라인을 통해서 나는 것이 아닙니다.
다음의 순서에 따라 엔진 노이즈를 제거하십시오.
1 단계 : 레벨매칭 검사하기
전에는 이상이 없었으나 크로스오버나 EQ를 설치한 직후 발생하면 레벨매칭이 잘못되었거나 새로 설치한 기기의 결함입니다. 이를 체크하려면 앰프의 Gain은 최소로 하고 나머지 기기의 Gain을 모두 중앙에 놓고 들어 본 후 없어졌으면 레벨매칭이 잘못된 것이므로 레벨매칭 순서에 맞추어 재조정 하십시오.
2 단계 : Amplifier 검사하기
Shorting Plug ( + 와 - 가 쇼트된 RCA Plug )를 앰프의 Input 에 꽂고 시험
< 노이즈가 안날 때 >
앰프 쪽에는 이상이 없는 것이므로 3 단계로 가십시요.
< 노이즈가 날 때 >
(1) 스피커배선 쪽 점검하기
앰프의 Output 에 테스트용 스피커를 임시로 직접 연결해 들어보고 노이즈가 없으면 장착된 스피커의 배선이나 크로스오버의 배선에 이상이 있는 것이므로 배선과 차체(Chassis)의 쇼트 여부를 점검하십시오. 여전히 노이즈가 나면 앰프의 전원부를 점검하십시오.
(2) 앰프의 전원부 점검하기
테스트용 스피커를 그대로 연결해 놓고 따로 독립된 전원을 넣은 후 들어봐서 여전히 노이즈가 나면 앰프의 전원부 자체에 이상이 있는 것이므로 수리를 하십시오. 만약 노이즈가 나지 않으면 앰프의 Filtering이나 Isolation에 이상이 있는 것이므로 Ground Point 부분의 페인트를 완전히 제거 후 다시 하거나, Ground Point 위치를 안전벨트의 위치로 바꾸어 보십시오.
3 단계 : Head Unit 과 Processor 검사하기
중간에 프로세서를 거치지 않고 헤드유닛에서 앰프로 바로 연결 후 시험
< 노이즈가 안날 때 >
프로세서 쪽에 이상이 있는 것이므로 프로세서를 하나씩 재 장착하면서 시험해보고 이상이 있는 프로세서를 찾아 내십시오.
< 노이즈가 날 때 >
(1) RCA 케이블 점검하기
새로운 케이블을 외부로 깔아 연결해 봐서 노이즈가 나지 않으면, 장착되어 있는 케이블에 이상이 있는 것이므로 케이블의 - 쪽 배선이 끊어졌나 확인하시고 케이블의 경로를 바꾸어 봐서 노이즈가 나지 않는 경로를 찾으십시오.
(2) 헤드유닛의 전원부 점검하기
따로 독립된 전원을 넣어 보고 들어봐서 노이즈가 나지 않으면 헤드유닛의 Filtering 이나 Isolation 에 문제가 있는 것이므로 안테나를 뽑고 차체(Chassis)와 분리시킨 후 Ground Point 위치를 바꿔서 들어보십시오.
역쉬...오디오신동 백두형님 ㅋㅋㅋ
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